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RSS-Feed des BlogsEine Baustelle im Herzen Barcelonas: 1882 beginnt der berühmte katalanische Architekt Antoni Gaudí mit dem Bau der Sagrada Familia, einer Kirche Mitten in Barcelona. Circa 1926 stirbt Gaudí. Nach etwas mehr als 40 Jahren stehen Grundzüge der Kirche. 2011 sind große Teile fertiggestellt, aber es wird immer noch gebaut. 2026, zum 100. Todestag des katalonischen Architekten soll der Bau vollendet werden. Aber wie macht man das, dass man über 100 Jahre an einem gleichen Bauwerk arbeitet?
Begonnen hat alles 1866 als ein Einheimischer namens Bocabella einen Verein gründete, mit dem Ziel eine Kirche im Stil der italienischen die er auf einer Italienreise gesehen hatte, nachzubauen. Nachdem dann 1882 nach ausreichenden Spenden angefangen wurde war ursprünglich ein ganz anderer Architekt mit einer ganz anders geplanten Kirche dafür zuständig. Nachdem dieser sich ein Jahr nach Baubeginn mit den Bauherren des Kirchenprojektes zerwarf und das Projekt verließ, wurde Gaudís Lehrmeister gefragt, ob er übernehmen wollte. Da er aber nicht ganz unschuldig an dem Konflikt war, lehnte er ab und schlug seinen Schüler, Gaudí vor. Es ist falsch anzunehmen, dass Gaudí von Anfang an die Vision der Kirche in ihrer heutigen Form vor Augen hatte. Tatsächlich war es ein langer Entwicklungsprozess, der über die von der Vollendigung der begonnenen Krypta über zahlreiche Überarbeitungen in teils verschiedenen Stilen bis zu einem Plan der heutigen Kirche führte. Dass dieser Plan überhaupt entstand war wiederum einem Zufall geschuldet: Kurz vor der Umsetzung einer kleineren Ausführung eines Modells bekamen die Bauherren eine so große anonyme Spende, dass Gaudí sich veranlasst sah, die Kirche wesentlich größer zu planen. Bis zu seinem Unfalltod im Jahr 1926 bestimmte der Spanier die Ausführung der Bauarbeiten und vor Allem Details an den Fassaden wesentlich mit. Bis 1936 wurde nach den Plänen des Architekten weitergebaut, doch nach Ausbruch des Bürgerkrieges in Spanien verschwanden diese. Aufgrund von Gipsmodellen, Fragmenten und viel Mathematik konnte ein Teil der Pläne rekonstruiert werden und ab 1950 wurde der Bau von drei spanischen Architekten weitergeführt. Seit dem ist die Kirche in Vollendung begriffen. Experten liegen zwischen einer Restbauzeit zwischen 30 und 80 Jahren.
Wenn man nach Barcelona reist, sollte man sich dieses Bauwerk definitiv nicht entgehen lassen. Die Kirche ist eine äußerst beliebte Touristenattraktion, ebenso wie verschiedene andere Gaudí-Gebäude in der Stadt und ein Park. Wenn Sie planen diese zu besichtigen sollten Sie sich möglichst eines raussuchen und hier möglichst früh vor Ort sein. Die Einnahmen der Tickets bei der Sagrada Familia fließen übrigens direkt in den Bau. Fehlt eigentlich nur noch ein Flugticket, Urlaub und die richtige Unterkunft in Barcelona, der Perle von Katalonien.
Im 14. Jahrhundert schwärmte der arabische Dichter Ibn Zamrak: „Granada ist eine wunderschöne Braut im Hochzeitsgewande, die sich dem Berge vermählt, und die Alhambra ist der Rubin in ihrer Krone.“ Später waren es Pérez de Hita, Chateaubriand, Washington Irving und Theophile Gautier, die dem Zauber des Märchenschlosses verfielen, Sagen und Legenden sammelten, und in bunten Schilderungen vom Leben und Untergang des maurischen Granada berichteten.
Historisch belegte Tatsache ist, dass sich Granada, nach dem Fall von Córdoba und Sevilla, lediglich deswegen noch weitere 250 Jahre halten konnte, weil seine Fürsten sich in ihre politisch wie militärisch aussichtslose Lage ergaben und nur mit diplomatischem Geschick sowie hohen Tributzahlungen an die Katholischen Könige verhindern konnten, dass die Kastilier auch ihr kleines Reich eroberten.
Wirtschaftlich und kulturell dagegen erlangte Granada selbst noch in dieser Zeit grosse Bedeutung, denn in materieller Hinsicht bestand kein Mangel. Dass auch im einfachen Volk niemand Hunger leiden musste, dafür sorgte eine gut funktionierende Landwirtschaft, und über die Mittelmeerhäfen, vor allem Málaga, fand ein lebhafter Handel statt, der Granada mit allen möglichen Konsumgütern und jedem nur denkbaren Luxus eindeckte. Das letzte Jahrhundert seines Bestehens schliesslich verdankte das maurische Granada der banalen Tatsache, dass die Reconquista schlicht und einfach pleite war. Die so gennante Rückeroberung hatte nicht nur die letzten Reserven der christlichen Staatskasse aufgezehrt, auch das unter den Arabern einst so florierende Agrarsystem war hoffnungslos zusammengebrochen. Das vereinte Königreich Kastilien- Aragon fiel von einer Hungersnot in die andere – und so nahm man lieber die regelmässigen Abgaben in Form von Geld und Naturalien entgegen, als kostspielige Feldzüge auszurichten, um einen Gegner zu bekämpfen, von dem keinerlei Gefahr mehr ausging.
Doch dass es nicht ewig so weitergehen konnte, war abzusehen. Sowohl der Kirche als auch dem Königspaar Ferdinand und Isabella war der vielvölkische Sündenpfuhl Granada schon lange ein Dorn im Auge, und so begann der zehnjährige Granadische Krieg mit dem Ziel, dem islamischen Spuk ein- für allemal ein Ende zu bereiten und auch den letzten Überrest des Maurenreiches von der spanischen Landkarte zu tilgen. Im Jahr 1492 war es dann soweit: Boabdil, der letzte aus dem Geschlecht der Nasriden, übergab die Stadt schweren Herzens dem Feind, nachdem er in zähen Verhandlungen erreicht hatte, dass seinen Untertanen unnötige Repressalien und seinem geliebten Märchenschloss die Zerstörung erspart bleiben würden. Die Alhambra blieb der Nachwelt erhalten, weil sie den neuen Herrschern, so wie sie war, gefiel.
Und tatsächlich – hier kann man sie sich vorstellen, die Märchen, Sagen und Anekdoten, die Irving in seinen Erzählungen von der Alhambra festgehalten hat. Bilder scheinen lebendig zu werden, man sieht sie beinahe greifbar vor sich: Den Herrscher und sein Gefolge, edle Gäste, Tänzerinnen, Märchenerzähler und Lautenspieler, vornehme Damen und maurische Prinzessinen, in kostbare Gewänder gehüllt, auf Balkonen und in Fensternischen sitzend, in kunstvolle Handarbeit oder das Lesen von Gedichten vertieft. Aber auch geheimnisvolles Tuscheln, Verschwörungen und Haremsintrigen, oder gar den blutigen Verrat an den Abencerragen, einer mit den Nasriden konkurrierenden Adelsfamilie, die König Abul Hassan aus Angst vor einem Umsturz heimtückisch ermorden liess, und deren abgeschlagene Häupter der Überlieferung nach gleich dutzendweise in das flache Becken des Saales, der seither deren Namen trägt, geworfen wurden, wo sie „… die Wasser des Löwenhofes dunkelrot färbten“.
Es führen nicht nur sprichwörtlich alle Wege nach Rom, sondern tatsächlich beginnt der Jakobsweg immer dort, wo sich der Pilgerwillige gerade befindet. Der Jakobsweg hat einen definierten Endpunkt, jedoch unzählige Anfänge: In 
Nach erfolgreicher Absolvierung des Jakobswegs erhält der Pilgerer in Santiago de Compostela seine Pilger-Urkunde, die auf lateinisch verfasste „La Compostela“. Diese wird im Pilger-Büro des Domkapitels in der Kathedrale von Santiago de Compostela ausgestellt. Der Pilgerer erhält sie jedoch nur, wenn er nachweisen kann, dass er die letzten 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat. Hilfsweise darf er auch die letzten 200 Kilometer auf einem Pferd oder Fahrrad bewältigt haben. Wer es bis zu diesem Punkt geschafft hat, ist durch die Pyrenäen gepilgert, hat Wüsten, Einöden und üppigste Vegetation bereist, kam durch das berühmte spanische Weingebiet Rioja sowie unzählige urige Dörfer und beschauliche Städte. Er passierte das „Cruz de Ferro“ bzw. „Cruz de Hierro“; ein Eisenkreuz, das auf einem ca. fünf Meter hohen Holzmast befestigt ist. Das „Cruz de Ferro“ befindet sich in den Montes de León, an dem höchsten Punkt des Jakobswegs in Spanien, am Monte Irago. Um den Mast herum liegen Tausende von Steinen. Der gläubige Pilger nimmt von Zuhause einen Stein mit, den er hier als Symbol für das Ablegen von Schuld und Sünde am Kreuz niederlegt. Hierbei handelt es sich zwar nicht um einen ursprünglich christlichen Brauch, die Menge der Steine spricht jedoch auf ihre Weise Bände.
